з Перм'ю і Свердловськом. Розбирати байдарки краще перед ж. д.

мостом на лівому березі.

Був липень 2002 Після 14часового переїзду з Барнаула (від Бійська по знаменитому Чуйської, від сел. Туекти по УстьКанскому і далі по УстьКоксінскому трактах) наш мікроавтобус опинився в невеликому Алтайському селі Тюнгур, де знаходиться затишна турбаза "Висотник". Від неї починаються багато маршрути, що ведуть до підніжжя найвищої гори Алтаю Білухи. Я і мій друг Сергій Крилов приїхали, щоб побачити Білуха (4506 м) і Аккемскій льодовик, сповзає з її північних схилів.

З Білуха пов'язана одна легенда. На початку ХХ століття алтайці чекали приходу свого Спасителя Ойротхана. Провісником цієї події повинно було стати руйнування однієї з двох вершин Білухи. Навесні 1904 12річної дівчинка Чугул пасла овець в урочищі Теренг і зустріла вершника в білому вбранні. Звістка про Білому вершника швидко рознеслася по кочовища. Гінці запрошували всіх зібратися в долині Теренг, біля підніжжя гори Кирлик, для поклоніння Білому Бурханов. Так на Алтаї виникла нова релігія Біла віра.

Мені було цікаво дізнатися, чи дійсно змінилися обриси Білухи на початку століття. Випадково до рук потрапила книжка Самуеля Тюрнера, який у квітні 1904 спробував зійти на Білухи з боку Аккемского озера. Перед сходженням Тюрнер ходив по Аккемскому льодовика і помітив, що вся його поверхня покрита молодими брилами (їхні гострі грані не були затуплени ерозією). За оцінками Тюрнера, загальна вага брил становив приблизно півмільйона тонн. Автор у своїй книзі привів багато фотографій. Можливо, Білуха змінилася після 11балльного Кузнецького землетрусу, який стався 19 червня 1898

На радощах я, вообщето, багато не пив, а "білої" так взагалі ні краплі (віддав належне медовуху місцевого виробництва) вранці до від'їзду був як скельце. Але в автобусі на першому перегоні мене трохи повиворачівало: мабуть, мій вестибулярний апарат (або який там орган за це відповідає) не надто лояльно сприйняв втрату висоти по в'юнкий серпантином дорозі і пов'язане з цим зміна атмосферного тиску. Нудота виходила не стільки від травної системи, скільки від голови таки дістала "горняшка", так. Сюди їхали нічого подібного не було, хоча з вентиляцією в салоні тоді було ще гірше. На першій зупинці, десь близько Чемал, я викинув один пакет з блевней і запасливо купив собі два нових дорогато довга. Потинятися по окрузі, поки автобус стояв, викушал мороженку все пройшло, як не було, далі нормально себе почував, хоча сама по собі довга їзда в "газенвагене" не подарунок, звичайно. А адже я ще був власникам сидячого місця, а хтось з груп підібраних по ходу на трасі, взагалі засмагав в проході на килимку, під горою рюкзаків, навалених в хвості. Ну, це дрібниці, справа житейська. У Новосибірськ доїхали на наступні, після виїзду з Тюнгур, добу вночі. Черговим "отвязом" залишився задоволений: добре погуляли добра пам'ять залишилася.

Протяжність сплаву 250 км, тривалість 8 жовтня днів. Сезонність червня серпень. Категорія складності 3.

Уба, права притока Іртиша, утворюється від злиття Чорної та Білої Уби. Верхів'я її з північний схід і з заходу стиснуті Тігірецкім, Коксуйскім і Убінскім хребтами.

Я вкрай легковажно вчинив, виступивши в теплому одязі просто не зміг затрамбовані її в розповнілий рюкзак, а перепакувати всі по розуму вже не було часу. До моменту, коли ми піднялися на схил долини, промокло пончо, куртка і обидва светри під курткою відсиріли. Зона дерев вже закінчувалася. Йшли ми всього нічого, але Дядя Вова, випитав Андрюха щодо того, що буде далі, прийняв рішення вставати тут. За словами Андрюха, далі буде підхід до перевалу, потім сам перевал, потім ще тривалий спуск з нього. Дров не буде точно, води як пощастить. Добре, якщо до темряви встигнемо спуститися до зони лісу. Я особисто замерз і був готовий йти куди завгодно і скільки завгодно, хоч при світлі ліхтарика, аби не мерзнути далі. Ктото теж був не проти продовжити хід. Але Дядя Вова всіх вислухав, посміхнувся і залишився при своєму. Як показав завтрашній день, це було вірне рішення.

Поки ставили на кам'янистому грунті намети і збирали дрова, дощ припинився, але холод залишився. Дров було мало, дерева вже сходили нанівець. Відпиляв з кемто на пару ланцюговою пилою доступний виступ циклопічної корчі з сусіднього порожнього кострища зігрівся небагато. Тут росли гриби хтось вирушив на їх збори до вечері, а я пішов за водою. А з водою була проблема її тут не було. Праворуч було глибоке русло з дном з каменів, але сухе. Блин, не до Аккему ж повертатися. Облазив це русло з казанком мінімум метрів на 100 вгору і вниз, коекак знайшов дві калюжки, що залишилися від дощу. Ополоники натягав води як раз на два казани і вистачило, все.

Гриби зварили під патронажем Вадима з Москви, їх навіть попередньо не мили, оскільки нічим, просто знімали грязнозеленую накип час від часу. Набрякали в котел концентратів присмак їх хімікалій майже забив грибний аромат, але калорійність варива, безсумнівно, підвищилася, а це головне. Сало доїли ще на Білуха, далі залишалися крупи, концентратние супчики та тушняк. Не пригадую, щоб після Аккем чтонібудь не доїдає. Розлили за вечерею мою ємність спирту на всіх профілактика застуди. Нижче нас над руслом Аккем клубочилися хмари туману, а у нас тут було тихо і щодо ясно, правда, холодно. Вночі я здох ще більше, так не мерз навіть при недавніх ночівля на снігу. Можливо, в чотиримісній наметі втрьох було дійсно холодніше. Ілля і Серьога в шляхових спальниках на холод не скаржилися. Нам з Ілюхой поталанило чергувати, я підірвався в шостій годині без усякого жалю про те, що доводиться вставати може, хоч у багаття зігріюся. Так і вийшло. Трохи сухих дровець заначілі в тамбурі намети ще з вечора я швидко розпалив і розкочегарили вогонь, незабаром виліз Андрюха взявся за вариво. Ілля набрав води, яка тепер початку журчать з усіх шпарин мало не в будь-якому напрямку видно зверху просочилося після опадів. Як там, цікаво, наші на кониках? Вони пішли нашим же шляхом, мабуть, під негоду догодили.

Ось уже й повечеряли, ось вже й темніє, а дощ все не припиняється. Під дощем намети ставити не хочеться. Саша йде готувати кілочки. Нарешті у швидко темніючому небі бачимо проблиски чистого неба, Нарешті і все небо очищується, а дощ все продовжує откудато капати. Все, закінчився! Швидко ставимо намети і спати.

Ну що, встигнемо ми сьогодні допливти? З ранку всі метушаться розуміють, все треба робити швидко. Після сніданку умудряємося відплисти полодіннадцатого ранку. Я в повному порядку. Відкрилося друге дихання, плечі і м'язи взагалі не болять, готовий плисти хоч до Мундибаша ще тиждень.

Знову ми спостерігаємо таємниче диво природи щось величезне, створюючи великі хвилі, перепливає річку, тільки вже позаду нас за півкілометра. Шкода, бінокля немає. І так кілька разів за пару годин. Тільки до третьої години дня ми побачили поблизу, ЩО ЦЕ! Причому, нас трохи Кіндрат не трафив. Справа була так пливемо, ліворуч великі зарості. Раптом, страшний гул, вплескі, удари хвиль. Ми трохи з човнів від несподіванки не вистрибнули. Виявилося це була зграя диких качок, яких ми злякали. Штук двадцять. Вони побігли вгору за течією. Саме побігли, голосно і широко розмахуючи крилами і б'ючи ними по воді, як ніби ширяючи над нею. Видовище ще те. З воздушки їх не зіб'єш, тим більше вони дуже швидкі і несподівані. І взагалі, весь сьогоднішній день цих качок ми надивилися. Їх тут як собак нерезанних. Ех, рушницю б сюди! Кілька разів бачили видру.

Годині о чотири бачимо височенні скелі стометрові по правому березі з спускаються у воду курумнимі (кам'яними) ріками. Зліва річка затиснута десятиметровим скелями без всякого берега. Зупиняємося праворуч перекусити. На обід у нас банку шпротів і банку сайри остання наша їжа, за винятком пари пачок локшини б / п. Сухарі вирішили з'їсти всі все одно, думаємо, в селі Кондома роздобудемо. Після "ситного" обіду пішли погуляти по курумним річках. По карті звірилися, що йдемо нормально, годині о дев'яти повинні допливти з будь-якого.

Ближче до Таштаголу вагон починає набиватися особами шорська національності. Підсаджують до двох мило розмовляє жінкам, питаю, з Таштагола вони. Вони ствердно кивають головами. Дуже добре, думаю. Тоді я їх запитую, на якій зупинці краще виходити, щоб доїхати так Спаська, і на якому транспорті це краще всього зробити. Тут думки, як водиться в таких випадках, розділилися. Плюралізм, розумієш. Одна говорила, що треба виходити на кінцевій, друга на предконечной. Правда, з приводу номери автобуса розбіжностей не було. Поступово дебатами зайнялася половина вагона. Ми не знали, кого слухати, а електричка вже під'їжджає до Таштаголу. Неправильний вихід загрожував нам втратою часу, а нам цього пристрасть як не хотілося, тому що в цей же день ми планували побувати на Спаських палацах, повернутися знову до річки і проплисти кілометрів десять. Але тут до нас тихо підсіла ще одна жінка і так само тихо сказала не слухайте нікого, виходьте на кінцевій і тільки на кінцевій, ловіть таксі і за 150 рублів вас швидко домчат до Спаській. Конкретно і без зайвих сумнівів.

Об 11 годині ранку приїжджаємо в Таштагол. Тонким змійкою вздовж залізниці тече Кондома. Але тут вона зовсім дрібна, та ще до того ж є кілька мостів. Біля станції стоять два таксішніка УАЗику і Нива. Підходимо до УАЗику, він, імхо, більше. Починаємо торгуватися, але торг не доречний водила вимагає за 10 кілометрів 300 рублів. Посилаємо його і йдемо до водія Ниви Дідусю років сімдесяти. На пропозицію 150 рублів він відразу киває головою і через 15 хвилин ми вже в місті Спаську. Дід висаджує нас біля мосту і, задоволений, їде. Ми, теж задоволені, починаємо оглядати околиці. Не знаю, хто вирішив назвати Спаськ містом, але це не місто точно. Це звичайне село. Йдемо в магазин, купуємо хліб, горілку, газовану воду, випиваємо у магазині з Сашею по кухлю холодного пивця з кег (сподіваюся, дівчата не учуют). Повертаємося назад і переходимо через міст на інший бік. Весь Спаськ розташований практично на одній стороні Кондоми. Але другій стороні, куди нам потрібно, щоб потрапити на Спаську палаци, всього лише кілька будинків. І знаєте, що я вам скажу весь цей шлях слід було б виконати тільки, щоб походити по цьому мосту! Страшний міст! Американські гірки так адреналін в кров не скроплюємо. Він весь хитається і скрипить під твоїми ногами. Сам міст зроблений з абсолютно прогнилих дощок, в деяких місцях цих дощок просто немає. Жах!

Многоводне Сакмара визначається тим, що частина її басейну розташована на добре зволоженому схилі Уральських гір. Басейн Сакмара відрізняється гористим рельєфом і значною лісистістю.

Рельєф басейну Сакмара грядовоувалістий, місцями Холмі стогрядовий, а на заході равнінноувалістий. Річкові долини з вілістие, переважно глибокі, в місцях перетину хребом тов і гряд каньйоноподібні. Особливо мальовничі вони на ділянках проходження вапняків, де мають вигляд глибоких ущелин. Широко розвинуті карстові форми рельєфу, пов'язані з карбонатними поро методами. Вони представлені воронками, колодязями і печерами.

Літо в басейні жарке і вологе. Середня температура липня збільшується від 17град. на півночі до 20град. на півдні. Річна кількість опадів змінюється від 400 мм на півдні до 700 мм на се вірі.

У верхів'ях Сакмара переважають березові і осінноберезо ші ліси з домішкою сосни. У витоках Великого Іка переважають хвойношіроколіственние лісу. Для них характерні сосна, дуб, липа, в'яз, іноді клен гостролистий. За окремим мовам Дубо ші лісу проникають далеко на південь до широти ділянки долини Сак мари (після ст. Кувандик). У південній та східній частині басейну Сакмара переважає степова рослинність з березовими кілками.

Сакмара була відома народам ще в глибоку давнину.

Так, в 1154 р. арабський географ АльІдрісі описує її під назвою Магр і відзначає велику кількість в ній різних дорогоцінних каменів. Серед численних версій про походження в останній відно назви річки заслуговує на увагу наступна: "Овеча річка" ("СХУ" "вівця", "мара" "велика річка"). Під час сезонних міграцій з півдня на північ саме на берегах Сакмара зосереджувалися стада овець кочівників. Тут вони знаходили прекрасні пасовища і водопої, сприятливі умови для яг ненія овець і вирощування молодняку.

Дістаю карту, орієнтуюся. Якщо звернути з траси трохи вбік, можна проїхати Диканьку, Сорочинці та Миргород, подихати повітрям тих місць, де дихав свого часу Микола Васильович, особисто торкнутися таємничого: Гоголь і все, що з ним пов'язано завжди таємниця!

Сьогодні я вже накрутив на колеса майже денну норму. До Диканьки трохи більше тридцяти кілометрів. Слідом Сорочинці, там на карті намальована ліжко і перехрещені вилка з ложкою можна буде повечеряти й переночувати. Часу до вечора багато, докачу не поспішаючи. До того ж, дорога позначена, як асфальтова. Вирішено! Їду в Диканьку з її чортами. Вперед, мій велоконь, вперед! Даремно риса згадав.

Ось і поворот на Диканьку. Помічаю, що за моєї спини з заходу наповзають маленькі, але якісь підозріло темні хмаринки, піднімається зустрічний вітер. Судячи з досвіду колишніх днів, може бути дощ. Досягти Диканьки без поспіху не виходить. Налягаю на педалі, але. Покажчик "Об'їзд" пропонує спуститися вниз, на грунтову дорогу. Асфальтове покриття шосе поритий ремонт. Ну, почалося, посміхаюся я про себе, згадуючи діканькінского риса. З'їжджаю на новопроторенную по краю пшеничного поля дорогу. І українці живу пшеничку топчуть! Колеса з обода потопають у пуховомягкой пилу. Маленькі хмаринки досить швидко перетворюються в свинцеві хмари на півнеба, і рідкісні, але великі краплі дощу починають стукати мені в спину. До хлебнодуховітому, з пилом, запахом поля домішується запах дощу. Перспектива засісти у багнюці на краю величезного поля мене не влаштовує. Зупиняюся, допивають залишки води з фляжки, доїдаю "НЗ" кілька карамельок, і, наче намагаючись обігнати спіткати мене хмари, рвуся що є сил вперед.